記憶只有不斷地重溫才能長久地珍藏，兒時的美好記憶之所以甘若醴酪，是因為在成長過程中不斷地強化記憶和演繹，使醇香與完美并重。

20世紀80年代初，和當時大多數家庭一樣，我們家的經濟狀況也很困難，飲食單一。記得那年秋天，我和母親去固原城，進城是許多鄉(xiāng)下人，尤其對于鄉(xiāng)下孩子來說是一件夢寐以求的事。

固原有個南門坡子，與南河灘相接，當時是固原最繁華、最熱鬧的商業(yè)街。母親領著我在人群中擠來擠去，我對周圍的一切充滿了好奇，東瞧西看，目不暇接。

南門坡子確實有坡，一條南北走向的緩坡，柏油路面，不算寬且年久失修，有些斑駁、有些不平，但這并不影響這里的熱鬧。除了熙熙攘攘的人群，還有自行車、架子車、驢車等時有往來，空氣中似有塵土和牲口的尿騷屎臭味，街道兩側鱗次櫛比地擺滿了地攤。

我被母親拽著，不知去哪兒，也不知要買什么，更辨不清東西南北。當我們來到半坡位置時，有絲絲甜甜的香味撲入了我的鼻腔，我循著香氣在地攤中尋找，發(fā)現是來自街道左側的一處小吃攤。不知是餓了還是渴了，我站在那里再也不走了，母親拽不動我，便停下腳步，猶豫再三決定滿足一下我的欲望。

那是一個沒有任何廣告標志的小吃攤，最顯眼的是一個比水桶還細的小鐵皮爐，爐子上擱著一口被熏得黝黑的小鍋，蓋著木質的鍋蓋，鍋下火苗舔著鍋底，香氣伴著熱氣從鍋蓋縫里擠出，甜甜地勾著路人的食欲。爐子下方一條管子用來鼓風，管子的另一頭有一個小木箱，這個我認識，叫風匣，我們家里就有，不同的是我們家的推拉桿是兩根，而這個只有一根，細細的。隨著風匣桿的推拉，爐火時緊時慢，伴著青煙和火苗。坐在爐子后面的是攤主，一位年長的老奶奶，她神情專注，既不攬客也不吆喝，旁邊擺著一張極小的方桌，四方小板凳，一方板凳上有人，應該是等待的顧客。

我怯怯地隨母親坐下。

“來兩碗。”母親輕聲說。

“嗯。”老人點著頭應了一聲。

經過漫長的等待，終于輪到給我們做了，我睜大眼睛，伸長脖子仔細看。老人動作嫻熟，她先從水桶里舀出一瓢水倒入鍋中，不緊不慢地推拉著風匣，等水燒開，她揭開旁邊一個陶瓷罐的蓋，從中舀出兩勺米少水多的湯汁添入鍋中，后來我才知道，那湯汁就是醪糟。隨著風匣的繼續(xù)推拉，火苗漸漸小了，老人移開鐵鍋，加入了一小鏟炭塊，頓時火苗、青煙同時騰起，與鍋蓋縫隙中溢出的熱氣彌散開來。我聞到一股淡淡的甜香，口中生津，咽了一口唾沫，眼睛直勾勾地盯著鐵鍋。

在燒火的間隙，老人快速地在碗中打了一個雞蛋，用筷子攪拌均勻。等老人再次掀開鍋蓋時，已開了鍋，屈指可數的米粒隨著水浪游走，老人停止燒火，小心翼翼地將一半蛋液旋轉著瀝入鍋中。等我回過神的時候，兩小碗雞蛋醪糟湯已擺到了我和母親面前，母親幫我攪了攪，說涼點更好喝。一勺入口，滿口香甜，甜味在唇齒之間回旋，味蕾的刺激讓我加快了速度，一勺接著一勺，最后端起碗一飲而盡，舔舔嘴唇，回味無窮。

這是我人生喝的第一碗醪糟，從此便深深地刻入了記憶，它的味道似乎融入了我的靈魂，終生難忘。

此后一年多，我再也沒有喝到醪糟，但那種香甜的記憶和食欲一樣越來越濃烈，每次母親去固原，我總纏著她帶上我。

當我第二次隨母親進城，南門坡子已發(fā)生了不小的變化，地攤減少，門店增多，街道寬敞干凈了許多。當我舊味重尋時，發(fā)現醪糟攤位多了三四家。幸好之前的那位攤主老奶奶還在，風匣換成了手搖鼓風機，桌凳升級換代，醪糟湯米粒似乎多了一倍，雞蛋變成了兩碗用一個，甜香味更醇厚，一碗下肚，甜美直入心間，暖暖的。這次舊味重溫，使我的醪糟情緣更加深厚。

此后一年，我們家遷入固原，雖然去喝醪糟方便多了，卻因各種原因沒再去南門坡子醪糟攤點。

進入上世紀90年代，隨著社會的發(fā)展進步，地攤變得越來越少，專賣醪糟的地攤也隨之絕跡，隨著人們生活水平的提升、物質條件的改善，各家都具備了做醪糟的條件。

母親的廚藝很好，我堅信通過母親的雙手，我一定能找回曾經的醪糟味，遺憾的是母親早逝，給我的醪糟情結打了一個大大的結。

后來，喝到醪糟已不再是什么難事，但我總挑剔味道的瑕疵：或太甜、或太寡淡、或有酸味……無法達到我記憶深處恰到好處的甜淡。

要想可口，自己動手。于是我自己動手嘗試做醪糟，這件看似簡單的事做起來并不簡單，雖然會遇到選擇米的種類、蒸米的硬度、甜酒曲的量、配水量、水溫度、封存溫度和時間等一系列的問題，但我依然樂此不疲，只為尋找記憶中的味道，只為那不了的醪糟情結。

現在，我還是隔三差五地喝醪糟湯，但懶惰作祟，只能買超市里的醪糟罐頭來告慰我的醪糟情結。

記憶有時候會強化成為一種習慣，這種習慣或多或少地影響著日常生活。人們點菜好像有個約定俗成，最后環(huán)節(jié)至少要點一個湯。有時被人請去點菜，不管婚喪嫁娶，還是慶祝聚會，醪糟成了我的首選。有時我也為此苦惱，似乎由于我的偏愛綁架了別人的味蕾，有時為了刻意改變，少不了在醪糟上糾結許久。（通訊員：馮順恒）